Новости
Парашюты помогли туристам из Карелии закончить поход на Полярный Урал
Полярный Урал притягивает туристов из самых дальних уголков страны. Команда лыжников из Карелии преодолела маршрут длиной в 350 километров. Туристы испытали на себе мощь пурги в тундре, обходили коварные речные промоины и, сняв лыжи, совершали альпинистские восхождения в горах.
А еще – неожиданно подружились с ненцами, познакомившись с древней культурой оленеводов. Их поход твердо потянул на четвертую категорию сложности. «Красный Север» узнал у руководителя карельской команды Тимофея Бондаря, каково это – уйти в такой отрыв от цивилизации.
Белая пустыня зовет в гости
Стоял конец марта. Группа из 11-и молодых людей высадилась из поезда на станции Сивая Маска, в Республике Коми. Их спины похрустывали от тяжести рюкзаков. В комплекте снаряжения у каждого – лыжи, волокуши и парашют. Это была команда туристов из Карелии. Поставили цель пройти свыше 350 километров и взойти на Пайер – высочайшую вершину Ямало-Ненецкого округа. Не каждому удается это зимой. Но туристов это не пугало.
– Опыт хождения у нас немалый. В прошлом году мы ходили в 270-километровый лыжный поход на хребет Ветреный пояс – это на границе Карелии и Архангельской области. Летом у нас был поход 3-й категории сложности по Мурманской области, – рассказывает руководитель команды Тимофей Бондарь из Петрозаводска.
Костяк команды собрался из отделения спортивного туризма при школе Олимпийского резерва Карелии, Федерации спортивного туризма, и насчитывающего полувековую историю клуба «Сампо». 36-летний Тимофей Бондарь и его коллега Людмила Елесова тренируют олимпийцев.
Полярный Урал выбрали неслучайно. Туристы могли отправиться в величественные горные массивы европейской Арктики – Хибины и Ловозёрские горы, которые недалеко от Карелии. Но…
– Откровенно говоря, хотелось получить новый опыт. Поскольку работаю тренером, нам с ребятами надо расти. В этом году у нас был план сделать лыжную и пешеходную четверку. И еще наши походы до этого, в основном, проходили по горно-таежной местности, – объясняет Бондарь, – А на Полярном Урале рядом с горами – тундра. Большая белая пустыня. Для нас это что-то необычное.
Группа двинулась навстречу приключениям. Прямо в тундру. В горах царили туманы.
– Мы шли не по самому Уральскому хребту, а по тундре. Делали не торопясь 10-11-часовые переходы. Относительно все ровное, снег неглубокий. Идешь в свое удовольствие, – описывает первые дни похода Тимофей Бондарь. – Все восхождения на вершины и на перевалы мы планировали радиально и налегке.
Полярный Урал не торопился принимать уроженцев тайги. Верха гор спрятались за облачностью. Идти наверх в туман – равносильно игре в кошки-мышки с жизнью. Сорвалось восхождение на гору Хардъюс. Затем на безымянную вершину 1013. Не пускала к себе вершина Географов. Отменили попытку штурма на величайшую вершину ЯНАО – Пайер (1472 метра). Остается не пройденным перевал категории 1А Олений. Бондарь сокрушается: первую половину похода не было видимости, и в горы по нормам безопасности подниматься не могли.. Из всех горных планов реализуется только два.
– Видимость появилась на 9-10-е сутки. Как раз открылась вершина Пердирмапэ. Накануне мы прошли связку перевалов, которые находились чуть западнее перевала Олений. Причем, когда начали подъем, погода резко поменялась к лучшему. Буквально за час разогнало все туманные тучи. А утром радиально зашли на перевал Олений и с него ушли по маршруту категории 1Б на Пердирмапэ. Восходили с кошками, с ледорубами; брали с собой веревку, но она не пригодилась. Видимость была хорошая, мы увидели окрестные горы, тундру. Описать это тяжело, одно слово – красиво, – восхищается Тимофей.
Пердирмапэ возвышается на 1221 метр, на границе Европы и Азии. Неподалеку находится поселок-призрак Полярный. Перевод имени горы с ненецкого гласит – «скала раскатов».
Вернувшись в базовый лагерь, карельские туристы переночевали и продолжили движение по тундрам, держась речных русел и озер. Они ждали попутного ветра, ведь в запасе у них было необычное приключение. В их рюкзаках ждали своего часа парашюты-буксировщки, присланные из Екатеринбурга известным экипировщиком Евгением Корбутом. Как уже писал «Красный Север», его снарягой пользовалась стартовавшая из Газ-Сале на якутский остров Большой Бегичев экспедиция Игорем Знаменского.
– В предпоследний день похода, когда народ был уже порядком поднаевшийся, у нас получилось воспользоваться парашютами-буксировщиками. До этого не было ветра, или он был встречным, или боковым. Но подул попутный, и мы получили удовольствие от покатушек, прокатились 37 километров. Приятный бонус, – раскрывает секрет Бондарь.
При попутном ветре турист на парашюте покрывает 50 километров за день, если рельеф местности и видимость позволяют. Правда управляться с парашютом надо научиться, и быть острожным при «езде», объясняет руководитель карельской команды:
– Парашюты обкатать мы не успели. Пришлось в процессе запутаться в стропах. Периодически у кого-то переворачивались волокуши. И еще, на скорости в 12 километров в час потерять человека в тундре нетрудно.
Финишировали путешественники 9 апреля на окраинах Воркуты, оставив более 350 километров, пройденных по Коми и ЯНАО. В поселке Советский их ждал, чтобы забрать в гости, директор Международного Арктического центра Эдуард Петров.
Не погибнуть в тундре. Туристы учат
Тундры Урала притягивают взор своей бесконечностью. Но стоит подуть сильному ветру и ударить пурге, как смерть костлявой косой норовит забрать застигнутых врасплох путников.
– Когда начинается пурга и снег летит горизонтально, то видимость резко падает и есть риски потерять человека в тундре. В таких случаях надо уходить туда, где можно поставить лагерь, – говорит Тимофей Бондарь. – Как надо выбраться из передряги? В этой ситуации мы сбиваемся из колонны, перемещающихся по одному, в колонну, идущих по двое. А в условиях совсем уже плохой видимости – в колонну по трое. И идем плотным кулаком, стараясь добраться туда, где ветер не так плотно дует.
Когда у путешественников нет шансов пробиться сквозь снежный шторм, то единственный вариант – экстренно разбивать лагерь на месте. Например, к этому недавно прибег Филипп Филимонов: «Красному Северу» он рассказал, как невероятной силы шторм прижал его в районе истоков реки Собь. Ветеран туризма поставил палатку, причем на открытом озере, таким образом, чтобы буря не раскатала ее. И сохранил себе жизнь. Впрочем, у походников из Карелии до такого экстрима не доходило. Бондарь советует, как избежать проблем:
– Если невозможно идти, то мы разбивали лагерь на месте. Самый распространенный способ его установить – напилить снежных кирпичей, выстроить из них ветрозащитную стенку, и внутри нее поставить шатер. В исключительно тяжелых случаях, когда свистит так, что ничего не удается сделать, выкапывается снежная нора, в которой люди пересиживают пургу, накидав сверху лыжи или укрывшись шатром. Либо роются индивидуальные снежные убежища. Так делали наши наставники в туризме.
Другая опасность в горах и тундрах Полярного Урала – промоины на реках и ручьях, которые не берут даже самые свирепые морозы. Можно и утонуть. Или промочить всю одежду, а высушить ее невероятно сложно. Руководитель похода уверяет: двигались аккуратно, ситуаций, когда люди проваливались под лед, не было.
– Неприятный момент приключился на пятый день похода. Мы попали в каньон, с крутыми и обрывистыми берегами, на дне которого были промоины. Видимость была сильно ограничена. Выслали разведку на поиски обхода. Потратили на это полчаса, – вспоминает Тимофей.
Впрочем, в промоинах были и свои плюсы.
– Вода для нас была, скорее, в радость. Мы готовили на примусе, и тратили много бензина на топление воды из снега. Когда мы находили воду, нам это облегчало походную жизнь, – улыбается собеседник.
Спали в тундре, не голодали
Вечерами карельская команда разбивала свой переносной домик – шатер. Отличие шатра от обычной туристической палатки в том, что в нем люди не лежат в тесноте, а ведут подвижный образ быта. Греются и сушат спальники от конденсата у переносной печи.
– Прелесть шатра в том, что мы в нем живем вместе. Шатер – это большой комфорт. В нем можно готовить. Посидеть вечером, пообщаться. С собой мы взяли гитару, – описывает походный быт Тимофей Бондарь. – Это здорово в плане коммуникации.
Однако, как отмечает путешественник, минус шатра – его ветронеустойчивость. Чтобы установить шатер необходимо для бивуака расчистить от снега большую площадку. Вокруг возвести стену из снежных кирпичей – для защиты от ударов ветра, который способен положить шатер набок.
– Ночью, когда дул сильный ветер, приходилось не спать, а держать центральный кол. Слава богу, у нас кол не летал, – рассказывает Тимофей.
Чем поддерживали свои силы спортсмены? Есть аксиома, что турист должен недоедать, чтобы не тащить излишнюю тяжесть. Даже сокращение дневного пайка на 100-150 граммов ощутимо разгружает спину туриста, проходящего долгий поход. Кто-то умудряется протянуть маршрут на 400-граммовой диете (в сутки), и, вернувшись домой, отъедается.
– На день на человека у нас выходило около 600 граммов провизии. Золотая середина – рюкзаки относительно легкие и чувства особого голода не возникало. Полноценный завтрак – каша с протеином и сухим молоком. На обед суп из термосов. Закусывали его салом с сухарями. И классический ужин – каша, сухое мясо (сами сушили). И в течение суток карманное питание – орехи, сухофрукты, – перечисляет сбалансированную раскладку спортсмен.
Подружились с ненцами
Оленеводов в Карелии нет (хотя в соседней Мурманской области местные карелы держали отменные оленьи стада). Оленина – дорогой дефицит. Поэтому встретить на 6-й день пути ненцев-кочевников стало удачей для туристов.
– К стойбищу я шел с корыстной целью – очень хотелось купить свежего оленьего мяса. Большинство наших ребят никогда оленины не пробовали, – признается Тимофей Бондарь. Путешественникам повезло – у ненцев был запас свежего мяса. И не только. Кочевники были рады гостям. В свою очередь туристы подарили ребенку оленеводов конфеты и орехи.
– Местное поселение порадовало. Очень дружелюбные и гостеприимные люди. Подарили нашим ребятам пару оленьих шкур и продали меховые варежки, тапочки для детей, – с улыбкой вспоминает руководитель карельской команды Тимофей Бондарь.
Познав прелести тундры и гор Полярного Урала, представители Карелии в свою очередь рекомендуют свою республику для посещения жителями Ямало-Ненецкого автономного округа. Лететь в Петрозаводск придется, правда, с пересадкой в Москве.
– Карелию лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать. У нас очень красивая тайга. Красивые озера. Республика очень большая – здесь есть что посмотреть, и на лыжах, и на велосипеде. Пешком и на плавсредствах, – приглашает Бондарь. – И, как и везде на Севере, у нас очень гостеприимные люди. Можно только приглашение передать. Приезжайте! Мы очень рады гостям.
Благодаря сети автомобильных дорог (увы, далеко не все из них обеспечат комфортную езду) природные достопримечательности Карелии доступны, и зимой и летом.
– Что порекомендовать к посещению? Однозначно, водопады: Кивач, Гирвас, Белые Мосты, все водопады Приладожья. Первый русский курорт Марциальные Воды. Горный парк Рускеала. Это с точки зрения туризма, который доступен для всех, – перечисляет Тимофей.
На Полярный Урал тянет вернуться!
Полярный Урал отточил навыки карельских спортсменов, что в очередной раз показало важность хребта для развития туризма в регионе.
– Получилось здорово. Мы получили все, что может предоставить поход 4-й категории сложности. У нас был опыт тропёжки, пурговки (три дня дуло очень серьезно), движения при встречном боковом ветре, опыт восхождения, – отмечает Тимофей Бондарь. Опыт Полярного Урала им пригодится.
– На маршруте у нас было много молодых ребят. С одной стороны я не хотел, чтобы поход для них оказался сильно убойным (иначе потеряют желание путешествовать в здешних краях), а с другой стороны – легким, чтобы у них не сформировался ложный, положительный опыт. Грубо говоря, после лайтровой четверки можно попасть в очень серьезный заплет в походе пятой или четвертой категории сложности. И тогда для туриста все может окончиться печально, – уточняет петрозаводский тренер.
Кроме технической стороны была и эмоциональная, не менее важная.
– На Полярном Урале, наверное, это общая черта для всего Русского Севера – простая и очень суровая, но спокойная красота. Ничего лишнего. Без излишеств, – говорит сердцем Тимофей Бондарь. – Не знаю почему, но приходит параллель с Мамаевым Курганом. Там много замечательных памятников – Родина Мать, «Стоять насмерть». Но больше всего меня тронул один памятник. Его скульптор – гений, а сюжет таков – мать баюкает на коленях погибшего бойца. Он укрыт знаменем. Чтобы подойти к памятнику, надо пройти по маленьким кочкам, а вокруг них вода, как на озере. Вода символизирует реки и озера слез, пролитые матерями. С первого взгляда понятно, что это мать – у нее очень нежное лицо и грубые руки колхозницы. И почему-то у меня красота северных гор – Хибин, Полярного Урала ассоциируется с этим памятником…
«В горах царит философский камень», – говорит вернувшийся в город Петрозаводск Тимофей Бондарь. Для него, повидавшего сотни вершин в дальних уголках земли, нет неинтересных или скучных горных массивов.
– Такого не бывает, чтобы не хотелось возвращаться в горы. Везде свои красоты и прелести. Как и свои тяготы, которые надо преодолевать. Я побывал на Алтае; белоснежный ледник Маашей и Шавлинские озера не оставили меня равнодушным. Как и голубые наледи и каньоны красного цвета в Саянах. Ходил в походы в Забайкалье. На Приполярный Урал и на Полярный Урал. В Хибины, – перечисляет Тимофей Бондарь. – Самый тяжелый поход у меня состоялся в Забайкалье, на Верхнеангарском хребте. Пусть они и не высокие (до 2 600 метров), но это были самые безумные горы, которые я видел в жизни. Пусть старик-Алтай не обижается, но тамошние горы – молодые, острые и изумительно красивые, в которых есть все. Буйство красок.
К Полярному Уралу подбирается весна. В Карелии же уже отчасти сошел снег, и вновь ударили снегопады. Собеседник «Красного Севера» готовится возглавить Центр подготовки северных и арктических экспедиций при Петрозаводском государственном университете. Полярный Урал как магнит тянет к себе ветерана туризма. Воспоминания о походе не отпускают Тимофея, и он говорит на прощание:
– Мне лично жалко, что мы не смогли взойти на одну безымянную вершину, она находится чуть южнее, чем там, где сходятся границы Европы, Азии и Северного полярного круга. Но погода не дала добро. Теперь у нас есть повод вернуться на Полярный Урал.
Авторы
Михаил Пустовой
Журналист
Темы
Полярный Урал